Anonim

Lugemisaeg 12 minutit

Aastaid oli lahe Benidormi vihata. Kui see Alicante ranniku ääres asuv kuurortlinn teenis hõivatud miljoneid õnnelikke külastajaid, siis hea maitse eestkostjad ja kõige kärssam keskklass taunisid seda.

Benidorm oli mõeldud kolmandast vanusest hispaanlastele, kes tulid siia öösel pasodoblesid tantsima, või päikese käes päikesepõletatud brittidele, kes tegid seda hommikuti joomiseks. Stiili rikkumine, mis on sünonüüm kõige kleepuvamale turismile - odavale reisijale selle kõige vulgaarseimas väljenduses.

Benidorm on aga muutunud aeglaselt, kuid kindlalt moes . Täna seisavad linnaplaneerimise eksperdid järjekorras kiita oma teedrajavat urbanismi, nende suure „vertikaalse mudeli“ jätkusuutlikkust, vastupidiselt hiljem aset leidnud ulatuslikele ja näljastele ressursside linnastumistele.

Kuulsad nimed tulevad kapist välja, et tema armastust kuulutada: Javier Mariscal imetleb linna professionaalset tõhusust, demokraatlikku iseloomu ja planeeringu suurepärast kujundust - “Ma eelistan seda Firenzele” -, samal ajal kui arhitekt ja kunstnik Oscar Tusquets lihtsalt kuulutab: “Benidorm on ilus”

Edificio Intempo

Intempo hoone © Julio Jiménez Corral

Laialdaste uskumatuste taustal kandideerib Benidorm UNESCO maailmapärandi staatusesse kategoorias „XX sajandi uus linn”. TVE asutab siin oma värskeima glamuurse sarja "Fugitive".

Ja sugugi mitte vähem, Condé Nast Traveler avaldab ühe inglise kirjaniku (mida te loete) raporti (mida te loete), mis on lummatud Benidormi linna profiilist pärast seda, kui ta tuli perepuhkusele Costa Blancale 1976. aastal.

Hispaania Vahemeri on täis turismilinnu, kuid ühelgi pole ainulaadsust Benidormi erakordse olukorraga, mis õitseb viljatu rannikul nagu odav Dubai.

Linn sündis kaljul mäenõlval, mis siseneb merre kahe ranna, Levante ja Poniente vahel, mis katavad lahe nagu kaks suurt relva.

Sierras Gelada ja Cortina imposantsed massiivid ja tohutu Puig Campana tõusevad oru ümber, kaitstes seda tuule ja vihma eest.

Skyline de la ciudad

City Skyline © Julio Jiménez Corral

Kuid Benidorm pole ilmastiku suhtes immuunne . See pakub oma miljonitele külastajatele vabaduse ja naudingu idülli, mis on eemal välismaailma tuulest ja vihmast.

Jalutage läbi linna. Tänavad on täis inimesi, kes räägivad paabeli keeles ja aktsentidega, naeratavad ja kõnnivad rahulikult.

Keskealised paarid käivad käsikäes, mõned pisut häbelikud, justkui oleks see tava, mida kodus pole lubatud.

Kujutage ette siinse soojuse ja valguse kontrasti, pingevaba eluviisi, kohalike sõbralikkuse ja põhjapoolsete riikide külma, halli ja nööbitud reaalsuse vahel, kust nad enamasti pärinevad.

Benidormis on iga päev laupäev. Vana Vahemere linna moderniseeritud versiooni tänavatel tulevad ja lähevad turistid jäätist neelama, ostes vanaaegseid kingi või suveniire ( paella retseptiga põll on tänapäeval sama populaarne kui see oli 1976. aastal) või võtma Keskpäeval terrassilaudadel õllepillid.

Bingo en el casco antiguo de Benidorm

Bingo Benidormi vanalinnas © Julio Jiménez Corral

Jeffi ja Caroli baaris Plaza de la Señorías tühjendab seltskond naisi, kellel õlad juba õhus roosakalt päikese käes , sangria kannu. Rahulolevad näod, mis pöörduvad nagu lilled mere valguse poole. Vaadake nüüd veidi lähemalt, vaadake, kuidas linn töötab. Tänavad on puhtad ja korras; ka rannad.

Enamik turiste saabub Alicante lennujaamast bussiga, nii et rendiautosid napib ja liiklus sujub hõlpsalt mööda Vahemere avenüüd . Linna omapärane kujundus, mis segab õnnelikult elamurajoone kaupluste ja teenustega, muudab selle ideaalselt jalutajate ja jalgratturite jaoks ning vahemaad on lühikesed.

Suurem osa vanalinnast on jalakäijate poolt läbi käidud ja kogu linnas kättesaadav tasuta avalik WiFi on vaid viimane näide selle pidevast autosõidust parema elukvaliteedi saavutamiseks.

¿Arte o decoración kitsch? En la calle Gardenias de Benidorm

Kitschi kunst või dekoratsioon? Benidormi aias Gardenias © Julio Jiménez Corral

Benidormi ajalugu on üsna kummaline ja huvitav. Aadliku ja diplomaatilise katalaani Bernat de Sarrià asutatud 1325. aastal nägid linn sajandeid vaeva, et ellu jääda. Ühel korral (1438. aastal) ründasid neid Aafrika ranniku piraadid, kes võtsid kogu oma elanikkonna orjastamiseks, jättes linna peaaegu mahajäetud

Boca de Calvari muuseumis, mis on hiljuti lisatud linna kultuuripakkumisele, kuvatakse vanade fotode näitus Benidormi enne turismi koidikut: hunnik ehitisi, mis on rühmitatud kaljule, mida kroonivad kuppel ja kirikutorn, mille rannad on üksildased pikendused, mille taga on mandli- ja oliivisalud .

Naine küürutab kalavõrgu musta koha peal. Kaks last mängivad tolmusel tänaval bensiinipumba kõrval. Selles kadunud maailmas on lihtsus ja süütus, mis erutab kõige tundlikumaid hinge. Samamoodi ei anna Benidorm endale nostalgiat, vaid on alati tuleviku poole suundunud selge otsusekindlusega.

Detalle tropical en la avenida Madrid de Benidorm

Troopiline detail Madridi avenüül Benidormis © Julio Jiménez Corral

Liituge külastajahulgaga aeglasel rongkäigul mööda Levante randa pärastlõunal. Sõidu all laulab Havana rannas koori flippsides ja T-särkides. Jätkake nüüd mööda Alamedat kaljuse ääre suunas, mida ametlikult tuntakse El Canfali ja kõnekeeles El Castell.

Külakirikul on endiselt Valencia kuppel siniste plaatidega; Allpool asuv väike sadam on kauge meeldetuletus Benidormi merenduslikust minevikust.

Siin saate peatuda Mal Pasi baaris, mis on linna kõige paremini hoitud kulinaarne saladus, kus Trini Mas pakub magusat riisi, mis muudab turistide paellate jaoks rohkem kui varju. Trini saabus Sella linnast Sella linnast 1963. aastal ega lahkunud kunagi: "Benidormi konksud ja partiid".

Castelli kõrgest esplanaadist koos selle lubjatud balustraadidega, mis osutavad helesinisele merele nagu laeva vöör, näitab vaade selgelt kõrglahutusega seda, mis on juhtunud Benidormiga pärast esimest üldist linnaplaneerimise plaani 1956. aastal.

Pilvelõhkujate rida mööda kahte randa, põhjaküljel Levante ja lõunas Poniente, moodustavad horisondi, mis konkureerib Miami või Rio de Janeiro omaga . Siin on järjekord, mõistlik projekt, mida hoolikalt järgitakse.

Igal tornil on oma arhitektuurne isiksus, kuid ükski neist ei suru oma naabrit ja igaühel on selle ümber ruumi, et õhk ja päikesevalgus pääseksid mööda, nagu puud võimsas metsas.

Kontrast selle valla ja Costa Blanca ääres asuvate teatavate naaberlinnade vahel , kus areng on olnud kaootiline välilahing, on dramaatiline.

Playa de Levante por la noche

Öösel Levante rand © Julio Jiménez Corral

Tuunipüügist (halvasti) elanud 3000 hingega kogukonna edukas muutmine globaalse turismi ikooniks omistatakse üldiselt Pedro Zaragoza Ortsile (tema sõpradele mõeldud „Peret”), Benidormi linnapeale 1950–1967 ja mees, kelle legend langeb kokku tema loodud linna legendiga.

Aeg tuleb, mees tuleb. Zaragoza sisenes raekojas ajal, mil sissetulekut nälgiv Hispaania majandus ihkas mahlaseid valuutapalasid, mida turism lubas. Tema plaanidest Benidormi kasuks oli kahtlemata poliitiline õhkkond, kus suuri projekte saaks ilma suuremate raskusteta läbi viia, kui tunneksite õigeid inimesi (ja ta tundis neid).

Kuid Zaragoza isiksuses oli midagi, mis sisaldas sarmi, tahtejõudu ja vankumatut usku, et parem tulevik on võimalikult võimalik, mis muutis selle reaalsuseks.

Kui teda ähvardas Valencia piiskopi ekskommunikatsioon bikiinide kandmise lubamise eest Benidormi randades, nagu lugu räägib, rändas 'Peret' Madridi oma truu Vespa juurde ning veenis Franco ja tema naist.

Tema reklaamitrikkid olid kuulsad: ta tõi Soome mandliõied ja viis traditsiooniliste kostüümidega paraadilindid. Zaragoza alustas San Remost inspireeritud Benidormi festivali, mis käivitas Raphaeli ja Julio Iglesiase võistlused .

Camino del Balcón del Mediterráneo en Benidorm

Vahemere rõdutee Benidormis © Julio Jiménez Corral

Hispaania ajalugu viimase 60 aasta jooksul on siin kirjutatud betoonist, klaasist ja tellistest. Siiani pole Benidormi arhitektuuripärand olnud üks peamisi põhjuseid, miks seda külastada, kuid kaua ei möödu enne, kui disainitudengid käivad linnas käes oleva sülearvutiga.

Linnas on ruutkilomeetri kohta rohkem pilvelõhkujaid kui üheski teises planeedi paigas, välja arvatud New York, ning 1956. aasta üldplaneeringu „vertikaalset mudelit“ kiitsid tänapäevased linnaplaneerijad laialdaselt maa ja ressursside mõistliku tarbimise eest.

Igas neist on oma lemmikhooned, alates Levante tornist, Carlos Gilardi õhukesest minimalistlikust elegantsist 120 meetri kaugusel, Torre Coblanca muljetavaldav rannaplaat, Juan Guardiola varase töö ning Neguri Gane'i 148 meetri pikkune sibulakujuline ja brutalistlik kuju. Pérez-Guerrast.

Sajandi keskpaiga modernsuse ja Mad Men šikkide austajad asuvad oma elemendis Levante rannas, mis on Benidormi esimene oluline ehitustegevuse koht, kus 60ndate ja 70ndate kõrghooned oma betooni ja rütmiliste võredega rõdud, mida varem peeti ebaviisakateks ja koledateks ning mis kiirgavad nüüd retro glamuuri ahvatlevat hingeõhku .

Hiljem ehitatud West on suurem ja julgem, koos ajatu hoonega - särava kuldkaarega, mis poleks paigas mõne õlirikka Kesk-Aasia vabariigi pealinnas, ja 186-meetrise Grand Hotel Bali, kõrgeim hotell Euroopas. Kui Benidorm oleks Manhattan mere ääres, oleks see tema Empire State Building.

Ja kui linnadžungleid muutub liiga palju, on kohe nurga taga teine ​​metsik loodus. Kui linna elukvaliteedi mõõtmise viis on see, kui kiiresti sellest välja pääsete, on Benidorm kõrge hinne.

Levante otsast, kust tornid välja lähevad, kulgeb tee tippu mööda teed ja mõne minutiga leiate end Serra Gelada looduspargist. Allpool on väike , südantlõhestavalt kaunis Tío Ximó Vahemere abajas, kus öeldakse (veel üks Benidormi legend), et onu Ximó rentis paaridele oma kivikabiini nende pulmaööl.

Jooksjad ja jalutajad kõnnivad rannateedel. Hiljuti restaureeritud 16. sajandi Les Calete'i tornist põhja poole avaneb hämmastav vaade kaljudele, mis tõusevad 300 meetri kõrgusele oranži värvi kaljule, mille ookeanivärvi ladestused on justkui loojuv päike neid puudutanud .

Linnas tagasi on öine jalutuskäik täies hoos. Pered koperdavad ranna koridorides. Vanaemad käivad vanemaealiste liikuvusega sõidukites küljelt küljele . Mustas dressipluusis tüdruk jookseb väikese valge koeraga kannul.

Kuulete rääkimist prantsuse ja portugali, norra ja vene keeles, rääkimata Newcastle'i, Birminghami, Liverpooli ja Glasgowi briti aktsentidega. Benidorm on multikultuurne, mitmekesine ja metsikult kosmopoliitne.

Linnavolikogus tegutsev sotsioloog José Antonio Núñez de Cela ütleb, et linnal puuduvad sotsiaalsed hierarhiad ja et tema varandus jaguneb võrdselt. Tornides pole rõdude lipud mitte ainult Hispaania, vaid ka Valencia, Astuuria, Suurbritannia ja vikerkaarevärvides.

Baskid on toonud Benidormi südamesse, nagu ka geikogukond, mis kompenseerib linna sallivuse ja hedonistliku vaimu, korraldades septembris Hispaania neljanda populaarseima festivali Pride .

Päikeseloojangul mööda Levante ja Poniente bulvarit liikudes võiksite peaaegu asuda Ladina-Ameerika linnas : vaadata pehmet õhku, palme, eredaid tulesid, kõrghooneid, baaridest väljuvat reggaetoni, v.a. et küngastel pole tänavakuritegevuse ega favelate ohtu .

Acceso al mercadillo en la carretera de Albir

Juurdepääs Albiri tänavaturule © Julio Jiménez Corral

Pöörake nüüd Vahemere avenüüst Ibiza või Mallorca tänavate poole. Kui teate, kuidas Briti turiste istub õhtusöögi ajal kell seitse pärastlõunal, kuhjates oma nõusid kastmes röstitud lihaga, saate teada, et lähenete „Inglise kvartalile” .

Peale selle on kurikuulus Rincon de Loix, selle tohutud lahtiste uste baarid, mis sel ajal on juba eredate tuledega elus ja tüdrukud pornograafilises poosis. Turistid on kahekümnendates eluaastates, mõned riietuvad, teised imeliku riietusega rühmadesse: vastuolulised Briti poissmeestepeod.

See on koht, kus unistus vananeb. See on omamoodi õudusunenägu, kui nähakse nii meeste kui ka naiste Rincon de Loixi pööraseid joobesid ja nende väärikust. See on ka osa Benidormist, kuid vähemalt on see nurgas ja juhitud.

Igal juhul on valdav enamus rahul selliste vaiksemate naudingutega nagu ostlemine, jalutamine, baarides joomine, rand ja terrassidel kohvi maitsmine. Hilja pärastlõunal istub pere mere ääres pingil , joomata või pidutsemata, kuid vesteldes rõõmsalt päeva sündmustest.

Kuna aktsent ja välimus olid paljad jalad, mis kunagi olid valged ja on nüüd erkroosad, lühikesed püksid ja pisikesed särgid, siis ütleks, et nad on Šotimaa töölisklassi inimesed. Nad näivad transporditud, ekstaatilised, justkui ei suudaks nad uskuda leitud paradiisi ja 18 kraadi temperatuuri, mida see siin kevadööl teeb.

Panga kõrval, elegantsete palmipuude all on purskkaev, kus valged tuvid lehvitavad ja jahutavad. Šoti perekond seda ei näe, kuid vee all on kivitahvel (algselt kingitus linnapeale Zaragozale, tema sõpradele), mille pealkiri ütleb midagi lihtsat Benidormi vaieldamatu ja vankumatu külgetõmbe kohta: “Ka illusioon sa elad. "

* See aruanne avaldati ajakirja Condé Nast Traveler numbris 119 (juuli-august) . Tellige trükiväljaanne (11 trükitud numbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24, 75 eurot, helistades telefonil 902 53 55 57 või meie veebisaidilt). Juuli-august Condé Nast Travelleri number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda saaksite oma eelistatud seadmes nautida.