Anonim

Lugemisaeg 6 minutit

Vähesed rääkisid Dublini töölisklassi naabrusest ja ükski ei pöördunud siia. Ületame Liffey jõe, et lahkuda lõuna pool asuvast Graftoni tänava ja Merrioni väljaku kodanlikust ja keerulisest Dublinist ning siseneda proletaarlaste, hipsterite ja kihisevate Dublinisse .

Punases tellises üles tõstetud Stoneybatter mäletab siiani oma suitsetamisvabrikutesse voolanud higi, ladude ette tõstetud barrikaade ja süngeid alleesid.

Kuid asjad on viimastel aastatel palju muutunud. "Taigen" on nüüd koht, kus eksklusiivsed allkirjakohvid, keldi päritolu pubid, sõltumatud kinod, helistuudiod ja isegi raamatute kirjastaja.

La Última Cena en el Café Cagliostro

Viimane õhtusöök kohvikus Cagliostro © Javier Martínez Mansilla

PÕHJA EI UNUSTANUD

Kõigepealt keldid ja siis viikingid. "Taigen" on üks vanimaid Dublini linnaosasid, mille juured pärinevad rauaajast ja kivisest maanteest, mis ühendas Dublinit Tara mäega, keldi kuningate püha paigaga.

Normannide sissetungiga Dublinisse (12. sajand) olid viikingid, kes olid linna toetanud s. IX saadeti nad välja Liffey'st põhja poole, kus nad rajasid Ostmenstowni (idapoolsete meeste küla), tänapäeval tuntud kui Oxmantown ja mis asuvad praeguses Stoneybatteris.

Ümbruskonna endiste põhjanaabrite heaks tõestuseks on nende tänavate nimed: Thori koht, Sigurdi tee, Ivari tänav või Viikingi tee . Ainult Ragnar on puudu.

Kuid pöördugem tagasi selle laheda Stoneybatteri juurde. Mestizolinn tootmistraditsiooni ja keldi varasema vaimu vahel uue kosmopoliitse ja kultuurilise õhuga, mille annavad siin juurdunud noored kunstnikud ja käsitöölised .

Observation Tower en Smithfield Square

Vaatetorn Smithfieldi väljakul © Javier Martínez Mansilla

Hoolimata naabruse pidevast gentrifikatsioonist ja hinnatõusust, säilitatakse seda kogukonnatunnet, "vana kooli" stiili maitset ja austust traditsioonide vastu, mida pealinnas on üha raskem leida.

Istume maha. Asume kahekümne minuti jalutuskäigu kaugusel Dublini kesklinnast või kümme, kui võtame Luasi trammi punase joone. Lõuna pool eraldab Liffey meid elegantsest The Libertiesist; Ida pool asub Smithfield O'Connelli tänava kaubikust, Phibsborough naabrus aga külgneb põhjas ja Phoenix Pargi džungliga läänes.

Hirved on Fööniksi meistrid alates 1662. aastast, mil loodi see 700-hektarine reserv, mille kaudu nad vabalt metsade, heinamaade ja aedade vahel kulgevad .

Mõõtmed teevad sellest Lääne-Euroopa suurima linnapargi ja muudavad ratta parimaks liitlaseks mööda Wellingtoni obeliski, Paavli risti, Dublini loomaaia või presidendi residentsi kulgevaid teid. Nad ütlevad, et siin pole hallutsinogeensete seente leidmine sugugi haruldane, kuid see on teine ​​lugu.

Smithfield Square, un espacio peatonal moderno

Smithfieldi väljak, moodne jalakäijate ruum © Javier M.Mansilla

SMITHFIELD, VETTIKUTE JA GAITASTE VAHEL

Smithfieldi väljak on värav vanale Dublini töötajale. Ajalooline hobuste ja veiste turg on leiutatud moodsa jalakäijate ruumina, mida valgustab öösel kaksteist futuristlikku tänavalampi ja asub hõlpsalt vaatetorni ääres , üle viiekümne meetri kõrguse Jamesoni piiritusetehase vana korstnaga . Kahju, millele turvalisuse huvides enam juurde ei pääse.

Vana Jamesoni piiritusetehase muuseum ja külastuskeskus (alates 14 eurost) on Iirimaa kuulsaima alkoholitootmise tehase Smithfieldi pärand , mille praegune peakorter asub Corkis.

El santuario del Whiskey, Jameson Distillery

Viski pühakoda, Jamesoni piiritusetehas © Javier M.Mansilla

Tutvuge maailma puhtaima viski ajalooga, vähemalt iirlaste sõnul, selle kolmekordne destilleerimine versus kahekordne šoti viski. Kõik on keltide vahel. Nad kutsuvad seda " eluveeks ", nii et võtke klaas, võtke sügavalt sisse, andke hüütud slinté ja maitske Iirimaa olemust.

Teised olulised kohad Smithfieldis on Generator Hostel (alates 16 eurost), mis on Dublini suurim hostel, kus seikluslikku õhustikku ja rahvusvahelisi pidusid kunagi ei puudu; eraldi peatükki vääriv rahvusvaheliselt tunnustatud majakas kino ja pubi Cobblestone .

Generator Hostel Dublin

Dublini suurim hostel © Generator Hostel Dublin

ÜKS PÄEV MÕNED "AKU"

Avangardsed kohvikud, käsitööõlletehased, pubid, restoranid … Trendikate poodide pakkumine on Stoneybatteris peaaegu kättesaamatuks muutunud, nii et ainus viis hulluks mitte minna on päeva kavandamine (või proovimine) Dublini töötavas südames. Samuti võime otse jälgida kohvi lõhna, folgi rütmi või enda intuitsiooni. Kõik läheb edasi

Pärast päeva, mis on usaldatud Phoenixi parki, Smithfieldi ja Cobblestone'i, alustame järgmist "The Batter" mandaadiga kohvireaktoriga Love Supreme'is (Manor St 57).

Love Supreme o el amor por el café

Armastus Ülim või armastus kohvi vastu © Javier Martínez Mansilla

Nad olid meile rääkinud, et selles väikeses kohas, mille telliseintel rippusid toolid ja potid, serveerisid nad ümbruskonna parimat kohvi. Palume ekspressi ära võtta, proovime seda ja usume seda.

Enne kui pakume ranget brunchi koogis SLICE of Cake (56 mõisapaika), kõnnime The Lilliput Pressi poole (62 Sitric Road), et avastada üks Dublini kuulsamaid (ja väikeseid) kirjastajaid.

SLICE (@ slicedublin7) jagatud väljaanne 12. juunil 2018 kell 11:54 PDT

Antony Farrell näitab meile oma ulatuslikku kollektsiooni ja räägib meile raamatupoe ajalugu, kui ta istub lugemistoolil koos halli koeraga jalas.

Alates 1984. aastast levitab Lilliput Press Stoneybatteri elulugusid, ajaloolisi romaane, memuaare ja igasuguseid raamatuid.

Farrell selgitab, et kirjastaja nimi pärineb Westmeathi linnast, raamatumüüjate kodumaalt, kus Jonathan Swift sai inspiratsiooni ristimaks Lilliputi teos "Gulliveri reisid".

Antony Farrel en The Lilliput Press

Antony Farrel Lilliputi ajakirjanduses © Javier Martínez Mansilla

Tagasi laua juurde. Veel üks mahlane alternatiiv koogilõigule AAL (10 eurot) on loovutada minu lihavagunile (25 eurot), kes on spetsialiseerunud röstidele ja grillitud lihale, ehkki ka Wuffi salat ja pardifilee (20 eurot) Nad on tavaliselt väga ahvatlevad.

Magusasõbrad lähevad kõhklemata rohelise ukse pagariärisse ja valivad selle flirtiva maiustuse hulgast magustoitude ja maiustuste laiast valikust mandlikroogi.

Pärastlõunal arutame Iirimaa Rahvusmuuseumi külastamise ja Arbor Hilli kalmistule jalutamise vahel, kus puhkavad 1916. aasta lihavõttepühade liidrid; või kõndige "tänavakunsti" kaudu läbi SUBSETi projekti seinamaalingute Smithfieldis.

See kunstnikegrupp on otsustanud muuta Dublini mässumeelse vaimu ja õhupintsli maaliga vabaõhumuuseumiks.

My Meat Wagon

Söe ja rösti spetsialistid © Minu lihavagun

Öösel langedes läheneme L. Mulligan Grocerile, mis on mahe- ja detailimaitseline gastro pubi.

Hautatud lambaliha koos Yellowbelly Red Noir õllega on kindel panus. Nii on teie džinni kataloogi testimine. Andke meile vanale Jamesonile andeks.

Frank Ryani baar on teie koht, kus elada jalgpalli- või ragbimängu nagu näiteks staadionil ja täringubaaril enne öö algust, et saaksite punni .

Pubi Glimmer Man koos oma esteetilise Iiri pubiga on tark valik neile, kes lähevad kokteili või taseme viskit otsima ning The Cobblestone'i loal ei tee Walsh´id pettumust, kui räägime pärimusmuusikast elada Isegi mitte Guinnessi jaoks oleks rohkem puudu.

The Cobblestone, una oda a la cultura celta

Munakivi, ood keldi kultuurile © Javier M.Mansilla