Anonim

Lugemisaeg 7 minutit

Kui teil on väsinud kuulata Molly Malone'i templibaaris , poseerida Trinity kolledži üliõpilasena või võtta Pints ​​of Guiness (kui keegi seda suudab), soovitame teil minna bussi või autoga, hakata roheliselt mõtlema ja Dublin põgeneb.

Kuid ärge ka minge liiga kaugele. See koht on ristitud smaragdisaarel "Iirimaa aiaks", sellel on palju teeneid ja äratanud meie uudishimu. Tegelikkus või turismitoode? Lähme kahtlustest välja.

Veidi enam kui tund (30 km) Iiri pealinnast lõuna pool asuvas Wicklowi maakonnas on dublinite nädalavahetuse paradiis, kus asuvad rohelised mäed, mis on kaetud mätside ja sõnajaladega, tohutute turbadega, kus te ei näe enamat mis võitis, Palladiani aedade ja mõisate ning liustikuorgudega täpiline maaliline paikkond, kus udus paistavad mõistatuslikud paleokristlikud ladestused.

Paisaje de Wicklow

Wicklow maastik © Getty Images

Magusa Iirimaa CAMPIÑA

O'Connelli tänaval sõidame bussiga Wicklowi. On vara ja pilved ei ennusta päiksepaistelisemaid päevi, kuid meie autojuht ja teejuht John suudab surnud mehe tuju tõsta oma naljadega iiri keele kohta ja oma karmi häälega rahvapäraselt laulda.

Lõuna poolt lahkume linnast, et kulgeda maanteega (R-118), mis piirneb rannikuga. Vasakul pool näeme Howthi poolsaart, mille kuju on tass, samas kui John alustab iirlaste pubi-stiilis muusikat, mis tema sõnul kunagi ei kuku.

Dublinist 12 km kaugusel asub Dún Laoghaire, kaunis sadamalinn, kust parvlaevad väljuvad Liverpooli ja Walesisse ning kus jalutajad sõidavad idakaile - pikale merre suubuvale lainemurdjale.

Puerto de Dún Laoghaire

Dún Laoghaire'i sadam © Javier Mártinez Mansilla

Teeme peatuse, et mõtiskleda Johannese nime kandva hiidlaste ranna ees oleva sadama silueti üle, sest iga päev (olgu talv või suvi) tuleb grupp vapraid inimesi ujuma. John, nad ei ole varjatud, nad on iirlased. DART-rong (2, 50 eurot) saabub siia Dublinist.

Tee jätkub Killiney naabruses asuvate mereäärsete häärberite kõrval . Me kujutame ette, kuidas oleks elada nagu Enya, Sinead O'Connor või Bono, ainuüksi mäe otsas asuvas väikeses majas, kust avaneb vaade merele. Ehkki U2 vokalisti oma näib pigem pühakoda, on vähemalt selle värav kaunistatud fännide sõnumite ja laulusõnadega.

Juba Wicklowi maakonnas muutub maastik (isegi) sõbralikumaks, koos elegantsete haciendade ja värviliste itaalia stiilis aedadega, näiteks Powerscourt Estate (sissepääs 5 €), muljetavaldav Palladiani palee. Kilmacanogue'is avastasime Avoca Handweaversi, villase tekstiilide impeeriumi, mis on saart domineerinud alates 1723. aastast.

Restaurante Avoca Handweavers

Restoran Avoca Handweavers © Javier Martínez Mansilla

KAHE järve org

Karkass näeb välja nagu hiiglaslik klaaskattega viktoriaanlik kasvuhoone, kust leiate kohviku, toiduturu, lasteaia, lillekaupluse, disainistuudio ja elegantse restorani. Värskelt küpsetatud mesi ja speltanileib? Tükk lambakoera pirukat (lambaliha) või kana ja brokkoli murenevad?

Tee saatel panustame klassikalise sidrunikoogi peale, kaunistame maja originaalse Buttomsi keraamilise vaasi või fiksiga ja proovime linasel särgil või muul viisil juba sügisel mõtlevat villa. Siin keset seda maastikukujulist keskkonda sajanditevanuste metsade ja üksildaste mägede, näiteks suhkrutüki kõrval, tundub kõik väga värske ja väga oluline. Jah, see näeb välja nagu Iirimaa Wicklowi aed.

La cocina de San Kevin entre lápidas y cruces celtas

Püha Kevini köök hauakivide ja keldi ristide vahel © Javier Mártinez Mansilla

Valle de Glendalough

Glendalough'i org © Javier Mártinez Mansilla

DESOLADORI PARK

Idülliline maastik muutub üha ebamäärasemaks, kui läheme mööda Vana sõjaväe teed (R-115) ja meid vallutab kõiksus ja kõik, mis meie silme ette jõuab.

Me ületame roheliste küngaste lainelise territooriumi, mida nad nimetavad mägedeks, kuid mis on mäed, kuna kõrgeim , Lugnaquilla, ei ületa 924 m. Udu tuleb ja läheb nagu kardin, mis avastab ja peidab vaid kahe või kolme eraldi maja väikesed külad, primitiivsete kivimüüridega ümbritsetud talud, kus kitsed söövad vürtsikat torse (tojo), on piirkonnas üha laialdasemalt levinud.

Lugnaquilla alt=

Taustal valitsev Lugnaquilla, mis valitseb üle maastiku © Getty Images

Vana sõjatee ehitasid inglased s. XIX jahti Iiri mässuliste põgenemiseks läbi selle okasmetsade ja orgude labürindi, kus domineerivad kanarbikud ja sõnajalad tumeda turbamaa kohal. Bussist väljumata võime tunda vett imava pinnase niiskust ja kilda nõlvadest laskuvaid ojasid.

Oleme sisenenud Wicklowi mägede rahvusparki (200 km2), mis on moodustatud Glendaloughi oru soode ja rabade vahel, mägede ja jääjärvede vahel ning paksude tammemetsade ääres, kus varjavad hirved, oravad, mägrad ja rebased. . See karm koht on olnud selliste filmide stseen nagu Excalibur või Braveheart ja sarjad nagu Vikings.

Selle piirkonna põhjalikuks uurimiseks on Wicklow Way Iirimaal populaarseim matkarada 40 km kaugusel nende kaugete paisude kaudu Glendaloughist Augrhimini. Vaikne, et pole vaja seda kõike korraga ületada.

Old Military Road

Vana sõjatee © Getty Images

Vahetult enne Glendalough'i orgu jõudmist käisime maitsva hautisega Jaragi baari hotellis Guiness ("Biddy's Guinness Beef Stew") Laraghi hotelli Lynhamsis.

Seinu kaunistavad ragbi- ja jalgpallivõistluste ajaleheväljalõiked, kilbid, lipud, härja sarved, plakatid ja vanad fotod. Kuna tegemist on Iiri pubiga, proovisime Snitwicki õlut, hautis on Guiness juba hästi laetud ja nii ka meil.

Glendaloughi (248 elanikku) päritolu keerleb Püha Kevini kuju ümber . 6. sajandi keskel otsustas see üllas iirlane kohtus loobuda suurejoonelisest ja ihalisest elust, et asuda kloostriharjumusse ja põgeneda metsa kõige sügavamasse ossa, et mediteerida täielikus osaduses loodusega.

Lower Lake

Alamjärv © Javier Martínez Mansilla

Ta asus varjupaika iidse keldi altari kõrval asuvas puu õõnes ja hakkas sealt jumalasõnaga jutlustama, imesid tegema, paganaid teisendama ja leidis kloostri. Seda müütilist kohta kaitsesid järsud mäed, mis moodustasid "kahe järve oru", gaeli keeles: Glendalough.

Kloostrist (16. sajand) saab peagi oluline palverännakute keskus, mis kannatas viikingite (922) ja normannide (1176) kohutavate piiramiste all, kuni inglased hävitasid selle Iiri kultuuri sümboli lõpuks 1398. aastal .

Me ületame müüre, mis viivad meid Glendaloughi varemeni, mille nurka surub järeleandmatu loodus, mis annab sellele romantilise komponendi, samas kui õel. Tavaliselt on see filmikomplekt. Kiviktaimlad on põimitud endiselt kasutatavate kalmistu keldi ristide, hauakivide ja tahvlitega, kus oru kohal paistavad silma kaks suurepäraselt säilinud ehitist.

El Upper Lake era un lugar de culto para los celtas

Ülemine järv oli keltide kummardamise koht © Javier Mártinez Mansilla

Silindrilist torni (sX), mille kõrgus oli 33 meetrit, kasutati viikingite rünnaku korral toidu, käsikirjade ja kulla hoidmiseks, samal ajal kui nende kellad helisid munkade valju häälega. Karkassi lõunapoolses otsas, väikeses Püha Kevini köögis, asub kaunis kivihära, pisikese silindrilise kellatorni ja kaminaga, mis meenutab kodu.

San Kevini ristist eristame San Pedro ja San Pablo vana katedraali jäänuseid (12. sajand) ja taustal kruusateed, mis on kadunud Alamjärve ääres asuvas metsa tihnikus . Teeme marsruudi iidsete tammede vahel, kus domineerivad samblad ja hüppavad hirved, kuni jõuame oru põhjas asuvasse Ülemjärve, mille tipus on muljetavaldav juga, mida ümbritsevad selle lõunaosas kaks kalju.

Selle pimeda laguuni kaldal on Püha Kevini (Teampall na Skellig) säng, algupärane asula, kus erak elas aastaid. Kahju, kuhu pääseb ainult paadiga (ja kedagi pole näha), nii et lepime sellega, et kaalume seda kaldaäärselt kõnniteelt.

Päike tõuseb ja kogu org on täidetud rohelise, kollase, halli ja pruuni värviga, mis hõlmavad Ülemjärve musta vett. Keldi legendid räägivad, et selles järves elas hiiglaslik roomaja kujuline koletis. Kust me seda juba kuulnud oleme?

Paseando por los bosques de Wicklow

Jalutuskäik läbi Wicklowi metsade © Javier Martínez Mansilla