Anonim

Lugemisaeg 7 minutit

Kümned turistid on mõnda aega kuhjunud Fondamente Nove peatuses, oodates vaporetto number 12 püüdmist. See viib see, kes viib kõigepealt Murano (jah, klaasist kuulsa saare) ja siis edasi Burano poole (see on üks värvikirevatest majadest).

Kõik valmistavad kaamera või mobiiltelefoni, et teha uus pilt sellest, mis on juba kuues enim pildistatud linn maailmas . Ka meie oleme kohal, kuid erineva eesmärgiga. Tahame minna Mazzorbosse, väikesele saarele vahetult enne Buranot, kus meile on öeldud, et turiste pole ja et see on täis viinamarjaistandusi, kus saate läbi jalutada.

Minutid enne väljumist palume praamil ankurdada ja inimeste läbisõitu reguleerida vastutaval isikul, kui järgmine peatus on meie oma. Ta vaatab meile imelikult otsa (meid oli juba hoiatatud, et peaaegu keegi alla ei tule) ja kontrollime seda, kui me välja jõuame, sest me oleme tõesti ainsad.

Una jornada en la isla en la que nunca nadie se baja

Päev saarel, kus keegi ei pääse kunagi © Mattia Mionetto

Selle otsast lõpuni kõndimine on vaid mõne minuti küsimus ja see ei ulatu kilomeetri pikkuseks. Selle vaikuse ja võimaluste nautimine annab palju muud. Ainult paar maja, Laguna ühe vanima kiriku kellatorn, väike kuuetoaline puhkekeskus ja isegi Michelini tärniga restoran .

Kuid selle kõige paremini hoitud saladust nimetatakse Doronaks ja see on seal kasvatatud viinamarjasort. Selle ajalugu ulatub aastasse 1100, kui iseloomulik kuldne värv täitis Piazza San Marco hõivatud maad.

Los viñedos de Mazzorbo junto a la iglesia

Kiriku kõrval asuvad Mazzorbo viinamarjaistandused © Alamy

Tegelikult, kuigi nüüd me seda vaevalt suudame ette kujutada, oli terve Veneetsia saar köögivilju, köögivilju ja viinamarjaistandusi täis ning see asus Mazzorbos - aga ka naabruses Burano ja Torcello - kus inimesed elasid. Malaaria ja muud haigused muutsid kõike. Ja kohalikud elanikud otsustasid kolida Veneetsiasse ja eemaldada oma põllukultuurid oma palazzi ehitamiseks.

Veel üks katastroof - seekord 1966. aastal ja üleujutuse vormis, mis hoidis kuulsat tutvust enam kui 22 tundi üle 110 sentimeetri - lõpetas istandused lõpuks ja paljud pered otsustasid oma talud igaveseks hüljata. Kuid õnneks ületanud Gianluca Bisol mõni aasta tagasi kogu selle loo.

Tema perekond on aastasadu pühendunud Prosecco tootmisele Valdobbiadenes ja 2002. aastal avastas ta mõne kliendi juures Torcellos käies tüve, mida ta polnud kunagi varem näinud. See asus aias, ta leidis omaniku ja palus tal saata viinamarjade proov niipea, kui need on küpsed.

Botella de los viñedos de Venissa

Venissa viinamarjaistanduste pudel © Venissa

Ta asus uurima ja teadis, et see on ajalooline Dorona, mis on nüüd kadumas. Ja masin aktiveerus : konsultatsioonid Veneetsia arhiivides, külastage erinevaid eksperte ja veinivalmistajaid, et teada saada kõikvõimalikke selle sordi kohta, uuringud, et teha kindlaks, kas seda võiks uuesti kasvatada, rahuldamatu otsing rohkete isendite leidmiseks ükskõik millisest nurgast ja “palju, paljud inimesed, "räägib tema poeg Matteo meile nüüd, " hoiatades teda, et selline seiklus piirkonnas, mis võib igal hetkel uuesti üleujutada, on oht. Vaatamata sellele otsustasime edasi liikuda. ”

Sellel õnnestus koguda 88 tüve ja projekt käivitati Veneetsia Comune di Venezia ja Bisoli pere koostöös . Eesmärk oli "taastada võimatu maitsega viinamari, kuhu pääseb mujalt maailmast, ja viljapuuaeda, mida haldaksid kohalikud põllumehed".

Faenando en la Laguna

Kalapüük laguunis © Mattia Mionetto

Valitud koht oli Mazzorbo, kus müüriline kinnistu jäi üleujutuse järgselt hüljatuks . Pärast palju pingutusi koristasid nad 2010. aasta septembris selle viinamarja esimesed kobarad, mis kasvavad Laguuni soolast veest vaid poolteist meetrit ja mille maad ujutatakse iga kahe või kolme aasta tagant.

Sellest toodangust tuli 4800 pudelit, ehkki täna on neid umbes 3000 saagi kohta. Neid ei taotleta mitte ainult nende erilise maitse pärast (see on valge vein, mis oma struktuurilt meenutab punast veini), vaid ka selle traditsioonilise valmistamise tõttu, mis küpseb viinamarja nahaga, selle originaalse pooleliitrise pudeli ja kuldlehe sildiga mille on valmistanud ainus piirkonda jäänud käsitööliste perekond Berta Battiloro .

Bianco e Verde en Venissa

Nii väike saar peidab endas suuri saladusi nagu Venissa ja tema toidud © Mattia Mionetto

Venissa pudeli hankimine pole siis lihtne asi, kuigi maitsta saab mõnes Itaalias, New Yorgis või Pariisis asuvas hotellis. Meie jaoks on parim võimalus seda teha Mazzorbost kolimata restoranis, mille pere avas 2010. aastal viinamarjaistanduste jalamil ja mis juba 2012. aastal sai oma esimese Michelini tähe .

Käsitlevad nüüd Francesco Brutto (autasustatud parima noore peakokana Itaalias) ja Chiara Pavan . Laual maitsmismenüü, mis koosneb viiest, seitsmest või üheksast roogist koos igasuguse loominguga ja mis on alati valmistatud kohalike toodetega, mõned neist aiast endast, kus aasta jooksul kasvavad artišokid, tomatid, baklažaanid, kartulid, kõrvitsad, ürdid igasuguseid puuvilju, näiteks ploome või virsikuid.

Paseos en barca por Mazzorbo

Paadisõidud Mazzorbos © Venissa

"Oleme alati valinud noored kokad, kes ei karda riskida, " selgitab kogu projekti nüüdine juht Matteo Bisol. „Tahame pakkuda loomingulisi ettepanekuid piirkonna toodetega . Ja just see, et maapinna lähedus soolase veega annab köögiviljadele erilise maitse, mida tasub ära kasutada ”.

Klaasis tuli muidugi Venissa. Kuid ka tema uus Rosso Venissa ja andke meile sellest teada varsti veel üks üllatus, sest projekt kasvab. Ta teeb seda veini ümbruses (mis on auhindade ja tunnustuste saamiseks), aga ka väikese kuurordiga, mis koosneb vaid kuuetoalistest samas kinnistud . "See on tõeline luksus, kui soovite seda rahu nautida mõne minuti kaugusel Veneetsiast ja külastada kõige turismipiirkondi, kui inimesed otsustavad täpselt teha ekskursioone teistele saartele."

Siit ära kolimata on meil ka võimalusi: kokandusklassid, et õppida traditsioonilisi retsepte Lagunast või valmistada makarone, paadisõidud ja gondlitunnid, kalapüük, fotograafia ja muidugi veini degusteerimine . Mazzorbo jääb nüüd väikeseks pärliks, et avastada vaid kaks peatust vaporetto.

Una jornada en Burano

Päev Buranos © Mattia Mionetto

VÄIKE REISIJUHT

Kuidas kohale jõuda?

Ibeeria Otselennud Madridist Veneetsiasse alates 148 eurost. Mazzorbo ja Burano juurde pääsemiseks võtke Fondemente Nove juures vaporetto nr 12 . Piletit saab osta Venezia Unica portaalis või volitatud kontorites. Ühe päeva pilet maksab 20 eurot ja võimaldab teil piirkonnas transporti vabalt kasutada 24 tunni jooksul alates esimesest valideerimisest.

Kus süüa

Venissa Fondamenta di Santa Caterina 3, Mazzorbo. Peakokk Francisco Brutto tugineb väga huvitavatele Veneetsia köökidele, et koostada menüüd, mis põhinevad alati hooajalistel toodetel, talu aias ja Suure laguuni kaladel. Seal on ka Contemporary Osteria, mitteametlikum ja vaatega kanalile. Rohkem kui 200 viitega ladu.

Trattoria alla Maddalena . Fondamenta di Santa Caterina 7b, Mazzorbo. Veneetsia traditsiooniline köök on alates 1954. aastast, mil Giulio Simoncin ja tema naine Giulia alustasid äri. Nüüd võtavad teda kaks Mazzorbo peret, kellega abielu loobus ettevõtte juhtimisest. Hea kala

Mida teha

Merletto muuseum. Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano (suletakse esmaspäeval). Üks piirkonna traditsioone on merletto ehk poolpits. Selle ajalugu ulatub tagasi s. XVI, ja nüüd kogutakse seda muuseumi, mis asus kunagise kooli ruumides neile tüdrukutele, kes tahtsid tehnikat õppida . Nüüd näete, et mõned õpetajad töötavad otseülekandena.

Casa di Bepi . Pistori kohus 275, Burano. Kõik Burano majad on värvitud värvidega, kuid see ületab neid. Bepi oli maalikunsti, aga ka kino armastaja, sel põhjusel kattis ta fassaadi suvel sageli filmide linastamiseks valge lehega.

Sisseostud

Palmisano Carmelina . Piazza Galuppi 355, Burano. Keegi ei saa siit lahkuda ilma kogu piirkonnas kuulsate Carmelina pagariäri Bussolà küpsiste proovimiseta.

Kus magada

Burano maja . Via Giudecca 139, Burano. Kahene tuba alates 120 €. See kuulub Mazzorbo restorani Venissa omanikule Bisolile.

* See aruanne avaldati ajakirja Condé Nast Traveler numbris 111. novembris. Tellige trükiväljaanne ( 11 trükitud numbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24, 75 eurot, helistades 902 53 55 57 või meie veebisaidilt ) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri digitaalsele versioonile iPadi jaoks. Oktoobrikuu Condé Nast Travelleri number on selle digitaalses versioonis saadaval teie eelistatud seadmes.

Osteria Contemporanea

Kaasaegne Osteria © Mattia Mionetto