Nädalavahetus Bilbaos Ja ilma Guggenheimi astumata!

Anonim

Lugemisaeg 8 minutit

Ma vannun, et olen proovinud! Enne viimast reisireisi läbi Bilbao ja selle ümbruse olid mulle kehtestanud ainult kaks tingimust: "te ei lase gastronoomial oma samme suunata ja sel juhul ei pea te Guggenheimi muuseumi külastama" (isegi rohkem kui Jenny Holzer paigaldada sinna koos hädavajaliku). Noh, nagu arvati, purustasin oma esimese eelduse.

Kutsuge seda rändkaubanduse gajesiks, kutsuge mind nagu ise meeletu, kuid võimatu on pääseda isegi ühe varjamisega maailma ühe parima köögi lähedale ja see ei tõmba teid oma loominguliste küünistega kinni ega ravita teid oma rahuldamatu isuga. ületamine

Uno de los puestos de comida del Mercado de la Ribera, en Bilbao.

Üks toidukohast asub Bilbaos Mercado de la Riberas. © Ribera turg

REEDE

Biscay pealinna jõuate enne magamaminekut, mis ei tähenda, et linn magaks. Casco Viejo de Bilbao koondab oma kuulsates Seitsmes tänavas (ja mõnes teises) telki ja kaubanduslikku olemust, mis on tähistanud nii linna kui ka selle elanike iseloomu. Täna jääb see suudmeala valvatud jalakäijate tsoon eelistatuimaks kohaks, kus juua pintxosid ja txikitosid, mis on Euskadi kõige populaarsem ja äratuntavaim kaubamärk .

Väljaspool seda vana seinaga piirkonda hakatakse nüüd sotsialiseeruma kogu Euroopa suurima kattega Mercado de la Ribera (Ribera, s / n) söögiribades . Gildase postitused, Cantabrian köök, vermuterías, praeguse välimusega veinibaarid ja õlletehased ning kohalik toode moodustavad linna ühe külastatavama hoone gastronoomilise pakkumise.

Valisin uue Tayko Bilbao hotelli magamiseks selle strateegilise asukoha tõttu Ribera tänaval La Mercedese silla ees, mis viib teid otse 17. sajandi homonüümsesse kirikusse, mille nimi on Bilborock, avangardi ruum, mille pakkumine Kultuur hõlmab elava muusika kontserte.

Minu strateegia Gehry suurest struktuurist eemale hoida tundus õige, selles Nervióni kurvis pole silma peal titaani mahud, aga jah, nii väärikad hooned nagu see, mida hotell kasutab, hoone, mis pärineb 1924. aastast ja väidab end olevat Esmalt ehitatakse vanalinnas betoonkonstruktsiooniga. Struktuur, mille Angulo Arquitectura uuring on intelligentselt ja lugupidavalt jätnud, pidades silmas selle pärandi iseloomu parandamist.

Estructura de hormigón y vidrieras originales en el hotel Tayko Bilbao.

Betoonkonstruktsioon ja originaalsed vitraažaknad Tayko Bilbao hotellis. © Tayko Bilbao

Taykos on kõik hõrgult tänapäevane: selle kõnniteede süsteem, nähtud tellised, ka betoonist valmistatud pealauad ja Martín Berasategui allkirjastatud (tatatachán!) Ola restoran. Teadsin koheselt, et neist gastronoomilistest mahtudest ei pääse.

Püreestatud kammkarp, sulatatud ibeeria keeles aniisiga merepõhjas ja merisiilikvahuga, klorofülli ja mangoldi peal grillitud sireli 'Luismi' (lihunik, kellele liha usaldab peakokk, kelle jaoks liha ostab) ja Ibeeria ja viilude viilud Lõpuks safranipudru loor apelsinivahu ja jääkõrvase halli tee jäätisega. Õhtusöök oli austusavaldus, nagu see, mida Berasategui tahtis oma emale ja tädile teha, ristides restorani perekonnanime Olazabal kolme esimese tähega.

Nuevo restaurante Ola de Martín Berasategui en el hotel Tayko Bilbao.

Martín Berasategui uus restoran Ola Ola Tayko Bilbao hotellis. © Tayko Bilbao

LAUPÄEV

Getxo ootas mind ja ma ei peaks end panema, kui meri tungib. Kuid enne selle rannikuäärse valla suunal lahkumist ei kavatsenud ma öelda hästi öeldes hästi leotatud prantsuse röstsaiale, praadisin hetkel ja puistasin eduga hotelli Patri gastrobari, kus lisaks rahulikumatele roogadele ja öökokteilidele, pakutakse hommikusööki rahulikumas ja hommikumas õhkkonnas.

Jalutuskäik mööda suudmeala. See idülliline kogemus teistest aegadest pärit filmipealkirjaga veab tegelikult teid kuidagi nende juurde, sest ringreis algab Getxo sadamas, ümbritseb suudmeala ja selle kaljusid ning tõuseb Nervioni, jättes endast maha muljetavaldavad vaated Portugalete klassikalise arhitektuuriga hooned, nagu näiteks rongijaam, mida tuntakse La Canilla nime all.

Edificio La Canilla, en el muelle viejo de Portugalete.

La Canilla hoone Portugalete vana muuli ääres. © Getty Images

Samuti kulgeb see Vizcaya silla all, mis oli kavandatud 19. sajandi lõpus Portugalete linna rannakuurortide ühendamiseks Getxo vallas asuva Las Arenase linnaga.

See oli esimene metallist vedrustusega parvlaevasild maailmas ja jätkab sõidukite ja reisijate liikumist suudmeala ühest servast teise.

Ma nägin neid kui väga meresõitu - purjede ja traalerite vahel -, mis olid reisi ajal isoleeritud kahe kiusatuse vee keskel, kui ühtäkki Chicharroks ristitud purjeka patroonil Javieril oli hea kutsuda mind Txacolisse, kus olid kaasas anšoovised Kantaabria osana kogemusest. Paratamatult oli jällegi vaja mitte alistuda sellele eelroale nii baski keeles, oodates seda, mis veel ees oli.

Puente colgante de Vizcaya, el primero de sus características en el mundo.

Vizcaya rippsild, esimene selle omadustest maailmas. © Getty Images

Tamarises Izarra restoranis (Muelle de Ereaga, 4) mere vastas ja Ereaga de Getxo ranna kõrval paneb Javier Izarra traditsioonilise köögi jaoks selle väikese uuenduspunkti, sõnastades kirja, milles on kala ja karpide süsi ja juurviljad on uue baski köögi loominguline mäng, millega proovida meie meeli.

Pärastlõunal marsruut läbi vanade Getxo ja La Galea sadamate, huvitav jalutuskäik Aixerrota veski ja La Galea kindluse juurde, mõlemad XVIII sajandi hooned. Kui eelistate liivapeenraid, kus saate end lõbutseda või kus saate liikuda Biskaia lahe lainetes surfates, paistab Looduse rand ja selle kaljud ning ainulaadne Aizkorri.

La playa de Aizkorri conserva su sistema dunar y es curiosa para surfear porque alguna olas rompen sobre roca.

Aizkorri rand säilitab oma koplisüsteemi ja on uudishimulik surfata, sest mõned lained murduvad kaljul. © Getty Images

Tagasi suurlinna tagasi oli mul keeruline olla mõne meetri kaugusel Mina restoranist, mis asub suudmeala kõrval jalakäijate promenaadil, ja mitte siseneda Álvaro Garrido oma köögis harjutatud alkeemia avastamiseks.

Siinkohal on kuld tooraine, mille peakokk otsib Mercado de la Riberas ning mida fantaasia ja palju tehnikat kasutades peitelda ja nikerdada saab, kuni sellest saab gastronoomiline ehe, mida saame maitsta kerge, kümne käiguga menüü või täielik, koosneb 14 astmest.

Köök on avatud ja suure esiribaga, kust on näha, kuidas Álvaro iga päev improviseerib läheduse tootega, ja tuba annab välja põhjamaise rahulikkuse, mida suurendab puitmööbel ja kaudne valgustus.

Interior del restaurante Mina, en Bilbao.

Bilbaos asuva restorani Mina interjöör. © Mina restoran

PÜHAPÄEV

Biskaia läänepoolsemas osas asub Las Encartaciones, mida tunti XIX sajandi baski tööstuse hällina, kuna see arendas välja rauamaardlate kasutamist, mis varustaksid kogu maailma (koos sellega neid toodeti kuni Ameerika eraldussõja relvad).

Väga dünaamiline ja lõbus viis selle külastamiseks on rentida Cazaventurase ettevõtte Raudralli, 4x4 ringreis ümbritsetud mägedesse, mis läheneb teile - ronides ja laskudes kuni 20-protsendilistele nõlvadele - asustamata kaevanduslinna Alénisse, aastal Sopuerta.

Hornos de calcinación de la Mina Catalina, en Sopuerta.

Ahjud Catalina kaevanduse kaltsineerimiseks, Sopuerta. © Marta Sahelices

Kaevandamisel elas otseselt või kaudselt kuni 2000 inimest, kuid täna võtavad selle vastu Teresa Infante, siin sündinud 92-aastase naise eeslid, kes kuni viimase ajani elasid üksi oma tagasihoidlikus väikeses majas poeg sundis teda minema tsivilisatsiooni magama.

Catalina kaevanduse kaltsineerimisahjud, kaks tähelepanuväärset tellistorni, kust avaneb vaade lopsakale taimestikule justkui Baski Angkori tempel, löövad ringkäigu ajal rabama.

See on ka huvitav reisi strateegiline punkt, kus avanevad suurepärased vaated, kus Alava, Burgose, Cantabria ja Biscay provintsid lähenevad ja kaksiknevad.

Las Encartaciones on piirkond, kuhu on istutatud looduslikud elemendid, näiteks ainulaadsete stalaktiitidega koopad, ja ehitised, mis on nii omapärased kui indiaanlaste majad või keskaegsed tornid.

See on Torre Loizaga juhtum, mis ehitati neljateistkümnendal sajandil lipuvõitluse ajal. Selles rekonstrueeritud arhitektuurikompleksis, millel on seinad ja isegi vallikraavist vallikraav, asub ka suurim Rolls-Royce kollektsioon Euroopas (ja ainus, milles on kõik mudelid toodetud aastatel 1910–1998). Seda on võimalik külastada pühapäeva hommikuti, kuid saab ka idüllilist vara pulmade ja sündmuste tähistamiseks rentida.

Torre Loizaga, en Las Encartaciones, la mayor colección de Rolls-Royce de Europa.

Torre Loizaga, Las Encartaciones'is, mis on suurim Rolls-Royce kollektsioon Euroopas. © Torre Loizaga

Pärast kõige sõiduauto hommikust veetmist oli aeg Vizcayaga hüvasti jätta, kuid mitte enne, kui jätkasite oma köögiga stiilselt hüvasti. Tõepoolest, sel hetkel olin ma juba käterätiku visanud: kui baski köögi parimad tahtsid mind oma lõualuude juurde meelitada, ei pidanud see vastu võtma mind.

Kolmetärnihotell Michelin Azurmendi asub Larrabetzu linnas, vaid 15 minuti kaugusel Bilbaost . Seal ootasin tema peakokku ja omanikku Eneko Atxat, kes näitas mulle oma suurepärase köögiga, et on võimalik tagasi päritolu tagasi pöörduda praeguse ja loomingulise ettepanekuga, mis on keskkonnaga seotud. Lisaks on restoran The World's 50 parima restorani poolt teist aastat järjest valitud maailma jätkusuutlikumaks.

Elamus, mis koosneb kokku enam kui kahekümnest etapist, on nii täielik, et see algab piknikuga teie siseaias, jätkub köögi külastuse ja uue ruumi, mida nimetatakse kasvuhooneks, lõppemiseks toas ees Ülev menüü, mida siiani nostalgiaga mäletan, on pisarherned ja grillitud talumuna, kahes taldrikus olev mulder ja tursahautis.

Ma võin teile ilma kahetsuseta kinnitada, et nii suure kulinaarse kunstiteose taustal ei jätnud ma isegi hetkeks puudu sellest, et ma pole terve nädalavahetuse Guggenheimi poole astunud.

Salmonete en dos servicios en el restaurante Azurmendi.

Mullet kahes restoranis Azurmendi. © Azurmendi